Der perfekte Kegel am Ende der Felle: der Yōtei über die Makkari-Route

Es ist noch dunkel, als wir am Yotei Nature Park auf der Makkari-Seite aus dem Auto steigen. Die Kälte beißt trocken, so wie an den Hochdruckmorgen nach einer Woche voller Stürme. Man hebt den Kopf: Da steht der Kegel, scharf gezeichnet gegen einen Himmel, der langsam heller wird, riesig und ruhig. So einen Morgen wartet man in Niseko die ganze Woche herbei. Kein Wind, ein Schnee, der Zeit hatte, sich zu setzen und ein wenig zu festigen, ein Himmel, der zu halten verspricht. Wir legen die Felle am Fuß des Vulkans an, ziehen die Schnallen fest und ziehen los.

Der Yōtei — Yōtei-zan, 1 898 Meter — beherrscht das ganze Landschaftsbild vom Gebiet Niseko United aus. Man nennt ihn den Ezo-Fuji, den Fuji Hokkaidōs, und ein einziger Blick genügt, um zu verstehen, warum: ein Stratovulkan mit nahezu perfekt symmetrischem Kegel, allein inmitten seiner Ebene, mit derselben Silhouette wie auf jeder Postkarte. Die meisten Leute betrachten ihn von den Sesselliften am Annupuri, auf der anderen Talseite. Wir steigen hinauf.

Der erste Blick am Morgen, vom Start in Makkari aus. Der ganze Kegel, in einem Zug, bis hinauf zum Gipfel.

Eine Tour, keine Leistungsschau

Sagen wir es gleich: Der Yōtei über Makkari ist der optionale Gipfeltag unserer Freeride-Safari im Januar. Optional und an Bedingungen geknüpft. Wir setzen ihn nur an, wenn sich das Fenster öffnet — klarer Himmel, stabile Schneedecke, freie Sicht. Den Rest der Woche fahren wir den Birkenwald und die Backcountry-Tore rund um Niseko, wo fast täglich Pulverschnee fällt. Der Yōtei aber will an einem bestimmten Morgen verdient sein.

Und selbst an diesem Morgen ist das eigentliche Ziel des Tages nicht der Kotenpunkt auf 1 898 Metern. Es ist der Aufstieg selbst, der Kegel, der unter den Fellen wächst, das Licht, das sich mit jedem Höhenmeter verändert. Den vollen Gipfel nehmen wir, wenn er sich gibt. Er gibt sich nicht immer. Wer von der Terrace mit einer schönen Südmulde unter den Skiern abfährt, hat rein gar nichts verpasst — er hat die Tour gemacht. Der Gipfel ist die Kirsche, nicht der Kuchen.

Die Makkari-Route, Südflanke: Fellaufstieg, die Terrace, der Gipfel, die Abfahrtsmulde.

Durch die Birken bis zum Southern Knob

Die Makkari-Route greift den Südhang an. Vom Yotei Nature Park aus geht es zunächst in den Wald hinein. Die ersten Aufstiegskehren mit Fellen führen zwischen den Birken hindurch, erst flach, dann in einem Hang, der sich sanft aufrichtet. Der Schnee ist hier vor dem Wind geschützt: Er bleibt kalt und leicht, jener Schnee der Stürme über dem Japanischen Meer, die Hokkaidō mitten im Winter treffen.

Wir steigen gleichmäßig bis zum Southern Knob — dem 南コブ, auf etwa 650 Metern — einem ersten Absatz, der auf dieser Route jedem als Orientierungspunkt dient. Man verschnauft, zieht eine Schicht aus, blickt zurück: Schon öffnet sich die Ebene, die Dächer von Makkari werden klein. Hier findet man den Rhythmus des Tages, jene langsame, gleichmäßige Kadenz, die gut drei Stunden anhalten wird.

Der Fellaufstieg durch die Birken, zwischen Start und Southern Knob. Man nimmt den Rhythmus des Kegels für lange Stunden auf.

Nach der Abzweigung von Minamikobu lichtet sich der Wald. Die Birken werden seltener, knorriger, dann verschwinden sie. Wir treten hinaus in den großen offenen Hang des Kegels, und das ist eine ganz andere Welt: keine Bäume mehr als Anhaltspunkt, nur der gleichmäßige Hang, der nach oben zieht, und der weite Himmel darüber. Der Hang wird zu einer langen Spitzkehre nach der anderen.

Die Terrace, auf etwa 1 300 Metern

Auf etwa 1 300 Metern flacht das Gelände kurz ab, auf einem Absatz, den hier alle die Terrace nennen. Das ist der große Entscheidungspunkt der Tour. Man hält an, isst etwas, beobachtet.

Von der Terrace aus sieht man alles: Niseko United gegenüber, den Annupuri mit seinen Pisten, das ganze Tal und bei klarem Wetter das Meer in der Ferne. Man spürt auch, was die Schneedecke weiter oben macht, wie der Wind am Kegel gearbeitet hat, ob die Harscheisen nötig werden. Viele Skifahrer entscheiden sich, von hier aus umzukehren — und das ist eine ausgezeichnete Wahl. Die Abfahrt von der Terrace in die Südmulde ist schon für sich eine großartige Belohnung: tausend gute Höhenmeter, eine volle Mulde, die Ebene, die einem entgegensteigt.

Die Terrace, auf etwa 1 300 m. Der Punkt der Entscheidung: hier umkehren oder weiter zum oberen Kegel drücken.

Hier liest man den Berg wirklich. Eine große Vulkantour wie der Yōtei verlangt Respekt: Man schaut zum Himmel, prüft den Schnee und akzeptiert, umzukehren. In diesem Gelände ist Lesen und Verzichten können mehr wert als jeder Gipfelehrgeiz. Genau diese Kultur pflegen wir auf unseren Safaris.

Der obere Kegel, mit Harscheisen

Wer über die Terrace hinaus drückt, für den ändert der obere Kegel seinen Charakter. Der Hang wird steiler, der Wind hat den Schnee oft geglättet und verhärtet, und die Harscheisen — manchmal die Steigeisen — werden nötig. Jede Spitzkehre verlangt etwas mehr Aufmerksamkeit. Man steigt langsamer, konzentrierter, und hört den Skiern zu, wie sie greifen.

Und dann rundet sich das Gelände. Man erreicht den höchsten Punkt der Tour, auf etwa 1 800 Metern, am Rand des großen Kraters, der den Vulkan krönt. Den vollen Gipfel auf 1 898 Metern gewinnt man durch Umgehen, wenn Wetter und Schnee es zulassen. Ist man oben, öffnet sich die Welt in alle 360 Grad: die Ebene Hokkaidōs in jede Richtung, Niseko winzig weit unten, das Japanische Meer, die anderen Vulkane am Horizont. Man bleibt nur kurz — es ist kalt dort oben, und der schönste Teil des Tages liegt noch vor uns.

Der obere Kegel, wenn sich das Fenster öffnet. Der Gipfel ist eine Belohnung unter Bedingungen — niemals eine Pflicht.

Die Abfahrt: die Südmulde in einem Zug

Wir ziehen die Felle ab, schließen die Schnallen, drehen uns ein letztes Mal um. Und wir kippen ein.

Die große Südmulde fährt man in einem Zug, oder fast. Man reiht den oberen Kegel aneinander — dort, wo der Wind am Schnee gearbeitet hat, wo man sauber fahren und das Gelände lesen muss — und findet dann, mit jedem verlorenen Höhenmeter, den kälteren, tieferen Schnee der windgeschützten Hänge wieder. Die Birken tauchen wieder auf, zunächst vereinzelt, dann als geschlossener Wald. Die Schwünge werden länger, der Pulverschnee kehrt unter die Skier zurück, und man lässt sich bis zum Absatz am Start hinabtragen, brennende Oberschenkel und ein albernes Grinsen im Gesicht.

Rund fünf Stunden, hin und zurück. Vier hinauf, eine hinab. Neuneinhalb Kilometer, tausend bis fünfzehnhundert Höhenmeter, je nachdem, von wo man einkippt. Ein schöner, großer Tag auf Augenhöhe, ohne anderes Gerät als Ski, Felle und den Verstand, den Berg zu lesen.

Die Südmulde, voll, bis hinunter in die Ebene. Der Lohn jedes Aufstiegs auf den Yōtei.

Wo der Yōtei seinen Platz findet

Der Yōtei ist keine isolierte Ausfahrt. Er lebt in einer ganzen Woche rund um Niseko, in der man täglich den Pulverschnee und die Backcountry-Tore von Niseko fährt, bevor man das Fenster des Vulkans abpasst. Es ist auch dieselbe Geste — Felle, Kegel, volle Abfahrt — wie beim Furano auf Fellen, dem anderen großen Vulkan, den wir auf Hokkaidō fahren. Und wer wissen will, wann sich all das ausrichtet, das heißt, wann der leichteste Schnee fällt, für den entscheidet sich alles in den Japanuary-Wochen.

Der Yōtei liegt im Shikotsu-Tōya-Nationalpark, und die Region Niseko ist von der Japanischen Fremdenverkehrszentrale gut dokumentiert. Für die ehrliche Schneekunde einer großen Vulkantour veröffentlicht das Japan Avalanche Network Lawinenlageberichte, die wir vor Ort jeden Morgen lesen.

Den Yōtei mit uns fahren

Auf unserer Freeride-Safari in Hokkaidō ist der Yōtei der Aufstieg in Option, für alle, die den Gipfel wollen — der schöne Morgen, den man erwartet, während man den Rest der Woche Pulverschnee fährt. Wir legen am Fuß des Kegels an, steigen in unserem Rhythmus hinauf und nehmen den Gipfel, wenn er sich gibt.

Entdecken Sie das vollständige Programm der Ski-Safari Hokkaidō, und lassen Sie uns über das Fenster sprechen, das zu Ihnen passt.