Onsen auf Hokkaidō: das heiße Bad im Schnee nach dem Pulverschnee

Viertel vor fünf, und das Licht beginnt gerade erst zu verblassen. Der letzte Schwung führt durch einen Birkenwald, zwischen weißen Stämmen, die kerzengerade in einen Schnee ragen, der bis zur Brust aufstiebt. Man kommt aus dem Wald, steigt aus der Bindung, holt Luft. Der Atemdunst hängt eine Sekunde in der Luft, bevor er sich auflöst. Das Thermometer im Auto zeigt minus elf. Die Ski an die Wand gelehnt, die Handschuhe noch steif vor Eis — und man denkt nur noch an eines: an heißes Wasser.

Hier beginnt die andere Hälfte eines Skitags auf Hokkaido. Die, von der kaum jemand spricht, obwohl sie der Abfahrt in nichts nachsteht.

Der letzte Schwung zwischen den Birken, wenn das Licht schwindet — und der Skitag darum noch lange nicht vorbei ist.

Der dampfende Körper und diese Gier nach heißem Wasser

Man muss gefroren haben, um zu verstehen, was danach kommt. Ein ganzer Tag Freeride auf Hokkaido, das heißt acht Stunden draußen in einer Luft, die in der Nase sticht, der Schnee fällt ohne Unterlass, die Wimpern vereisen. Kälte ist hier kein Ärgernis: Sie hält den Pulverschnee trocken und leicht, diese sibirische Luft, die über das Japanische Meer zieht, sich mit Feuchtigkeit füllt und dann an den Vulkanen der Insel abregnet. Dieselbe Kälte, die den JAPOW macht, macht abends auch die Freude am Bad aus. Beides geht auf dasselbe Phänomen zurück.

Denn Hokkaido ist eine Vulkaninsel. Die Gipfel, die man befährt — der Yotei, der Tokachidake, der Asahidake — sind Vulkane, und unter diesem Berg erhitzt sich das Wasser. Es tritt überall zutage, kochend heiß, mit Mineralien gesättigt. Genau das ist ein Onsen: eine geothermische heiße Quelle, ein Wasser, das die Erde selbst erwärmt hat. Nichts zu tun mit einem Sentō, dem städtischen öffentlichen Bad, dessen Wasser aus der Leitung erhitzt wird. Der Onsen ist Vulkanwasser.

Wenn man in Japan Ski fährt, ist der Onsen nach dem Skifahren also keine touristische Option. Er ist die logische Fortsetzung des Tages. Man hat den Vormittag mit dem Aufstieg verbracht, den Nachmittag mit der Abfahrt, und am Abend zahlt der Berg es einem heim: Er wärmt einem das Wasser.

Das Ritual — in drei Minuten gelernt, fürs Leben behalten

Beim ersten Mal zögert man ein wenig. Man schaut, was die anderen tun. Und in drei Minuten ist alles klar — weil es einfach ist, und weil es schön ist.

Die Schuhe bleiben am Eingang. Im Umkleideraum lässt man alles zurück, auch die Badehose: Im Onsen geht man nackt hinein, und die Bäder sind fast immer getrennt, Männer auf der einen, Frauen auf der anderen Seite. Das überrascht eine Sekunde, dann denkt man nicht mehr daran — niemand schaut jemanden an, jeder ist aus demselben Grund hier.

Vor dem großen Becken hält man kurz inne: ein Hocker, eine Handbrause, Seife. Man setzt sich, wäscht sich vollständig, spült sich ab. Das ist der Kern der Sache: Man betritt sauber ein Wasser, das man teilt. Das kleine Handtuch, das man bekommt, bleibt griffbereit, berührt aber nie das Wasser — man legt es auf einen Stein oder gefaltet auf den Kopf, wie es die Stammgäste tun. Lange Haare werden hochgesteckt. Den Kopf taucht man nicht unter. Und das war's schon.

Es ist keine Prüfung. Es ist eine Höflichkeit, dieselbe, die man annimmt, wenn man bei jemandem die Schuhe auszieht. Die japanische Tourismusbehörde erklärt diese Handgriffe sehr gut für alle, die vor der Reise lesen möchten, aber ehrlich gesagt lernt man es besser vor Ort, in zehn Sekunden Zuschauen.

Das Innenbecken aus hellem Holz und Stein — man spült sich vollständig ab, bevor man hineingleitet, alles Weitere ergibt sich von selbst.

Eine Frage der Tätowierung

Ein Wort für alle, die es betrifft, denn die Frage kommt oft. In Japan galt das Tattoo lange als Erkennungszeichen der Yakuza, und manche Onsen schränken es noch ein. Es ist keine Mauer: Viele Häuser sind tolerant, für kleinere Motive genügt ein abdeckendes Pflaster, und der private Onsen — der Kashikiri, ein Becken, das man für sich reserviert, zu zweit oder als Familie — löst die Frage mit einem Schlag. Niemand fährt aus diesem Grund nach Hause, ohne das heiße Wasser Hokkaidos gekostet zu haben. Es findet sich immer eine Lösung.

Rotenburo: im Wasser, während es schneit

Es gibt den Onsen drinnen, und es gibt das Rotenburo — das Freiluftbad. Und genau danach kommt man.

Stellen Sie es sich vor. Man sitzt in einem Wasser von etwa vierzig Grad, den Rücken an einen Stein gelehnt. Der Dampf steigt gerade vor dem Gesicht auf. Ringsum sinkt die Nacht über die Birken, und es schneit. Große, langsame Flocken legen sich auf die Schultern, ins Haar, und schmelzen sofort beim Kontakt mit der warmen Haut. Die Schultern im Heißen, die Stirn im Eiskalten. Dieser Kontrast lässt sich kaum erzählen — man erlebt ihn einmal, und er lässt einen nicht mehr los.

In manchen Freiluftbädern der Region Niseko erblickt man sogar den Yotei in der Ferne, diesen fast perfekten Kegel, den man den Fuji Hokkaidos nennt. Vielleicht hat man ihn am Morgen befahren — seine Skitour mit Fellen bis zum Gipfel ist eine der schönsten der Insel — und da wacht er nun über dem Bad, während der Tag zu Ende geht. Der Gipfel des Morgens, wiedergesehen aus dem Wasser des Abends.

An berühmten Orten dafür mangelt es Hokkaido nicht. Noboribetsu, der bekannteste der Insel, hat sein dampfendes geothermisches Tal, das man das Höllental nennt. Jozankei, näher an Sapporo, schmiegt sich in eine Schlucht. Die Region Niseko hat ihre eigenen Quellen. Wir nennen sie als Anhaltspunkte, nicht als Katalog — worauf es ankommt, ist nicht die Adresse, sondern der Moment, in dem man ins heiße Wasser gleitet, nachdem man den ganzen Tag gefroren hat.

Ein Rotenburo in der Dämmerung: das Wasser um die vierzig Grad, der Schnee, der weiter auf die Schultern fällt.

Das Ryokan, der Yukata, das Abendessen, das kein Ende nimmt

Nach dem Bad ist man nicht mehr ganz derselbe Mensch. Man schwebt ein wenig. Man streift den Yukata über, diesen leichten Baumwollkimono, den das Gasthaus bereitstellt, und geht zurück aufs Zimmer.

Das Ryokan ist das traditionelle japanische Gasthaus, und es ist der richtige Rahmen für einen Abend wie diesen. Tatami-Böden, der Duft von geflochtenem Stroh, und der Futon, den man später am Boden ausrollen wird. Nichts Überflüssiges, alles Nötige. Man setzt sich direkt auf die Matte und weiß nicht mehr, ob einem warm ist oder ob es das Bad ist, das noch nachwirkt.

Dann kommt das Abendessen. Oft ein Kaiseki — eine Folge kleiner Saisongerichte, eines nach dem anderen serviert, jedes komponiert wie ein Kunstobjekt. Ein am Morgen gefangener Fisch, Bergwurzelgemüse, etwas Fermentiertes, eine klare Brühe, eine Textur, die man nicht benennen kann. Man isst langsam. Man spricht über den Tag, über die Rinne, die einer gewagt hat, über den Schnee, der nicht aufgehört hat zu fallen. An manchen Abenden ist es eher eine Dorf-Izakaya, lauter, feuchtfröhlicher, Ramen und Bier und schallendes Lachen — das andere Gesicht des japanischen Abends, ebenso gut.

Und dann die Stille. Draußen schneit es noch. Morgen fängt es wieder an.

Das breite Lächeln eines Pulverschneetags, während der Schnee noch fällt — das einfache Glück, das man abends mit ins Warme nimmt.

Abends in der Izakaya: warmer Sake, und die schönsten Linien des Tages werden noch einmal erzählt.

Ski und heißes Wasser, ein und dieselbe Reise

Genau das versucht man denen begreiflich zu machen, die noch nie dort waren: Auf Hokkaido geht man nicht Ski fahren und baden. Man erlebt einen ganzen Tag, dessen Abfahrt nur die erste Hälfte ist. Die Kälte, die den Pulverschnee macht, ist die Kälte, die das Bad so eindringlich macht. Der Vulkanberg, der einem seine Hänge schenkt, ist derselbe, der am Abend das Wasser wärmt. Alles hängt zusammen.

Deshalb hört unser Ski Safari Hokkaido nicht am Fuß der Hänge auf. Das Herz der Saison — von etwa Mitte Januar bis Mitte Februar, wenn diese stabile Kälte vom Japanischen Meer den trockensten Schnee der Welt nährt — ist auch der Moment, in dem der Onsen seinen ganzen Sinn entfaltet. Man fährt in kleinen Gruppen, mit einem Guide, der das Gelände kennt, auf einem Niveau, das guten Skifahrern offensteht, die sich im Pulverschnee wohlfühlen. Und jeden Abend das heiße Wasser, das Gasthaus, das Essen. Der ganze Genuss des Tages, nicht nur die Abfahrt.

Der Aufstieg mit Fellen am Morgen — das andere Ende des Tages, bevor der Onsen den Abend beschließt.

Wenn Ihnen der Gedanke gefällt, den leichtesten Pulverschnee der Welt und das dampfende Bad im Schnee aneinanderzureihen, beginnt alles damit, zu wissen, wo man auf der Insel fährt und wie man nach Niseko gelangt. Die Kälte Hokkaidos, die der japanische Wetterdienst genau verfolgt, ist Ihr Verbündeter: Sie macht den Schnee, und sie macht das Bad.

Um Termine festzulegen oder Ihren Aufenthalt zu gestalten, gibt die Seite des Ski Safari Hokkaido den Rahmen vor, und wir beantworten alle Ihre Fragen hier. Den ersten Gipfel fahren wir gemeinsam. Den zweiten genießt man mit den Schultern im heißen Wasser.