Skitouren auf Spitzbergen, wo der Eisbär noch herrscht

Er stand dort, auf dem Packeis, vielleicht einen Kilometer entfernt. Ein cremefarbener Fleck im Weiß, reglos, dann eine langsame Bewegung entlang einer Eiskante. Vom Deck der Noorderlicht aus, den erkaltenden Kaffee in den Händen, sagte eine Minute lang niemand ein Wort. Wir suchten diese Begegnung nicht — wir bekamen sie geschenkt. Der Eisbär, zu Hause, auf seiner Distanz, gleichgültig gegenüber unserem Schoner. Das ist das Erste, was ich jedem sagen möchte, der mich fragt, ob Spitzbergen gefährlich sei: Wenn man den Bären zum ersten Mal sieht, denkt man nicht an die Gefahr. Man denkt an das Glück, hier Ski fahren zu dürfen.

Ein Bär, vom Deck aus gesichtet, in gebührender Entfernung — die einzige Art, wie wir ihm begegnen wollen.

Ich heiße Boris Malesset, ich lebe seit 2001 vom Tiefschneefahren und habe diese Ski-&-Segeln-Expedition nach Svalbard geführt. Die Frage nach den Eisbären wird mir jedes Mal gestellt, oft noch vor der nach dem Niveau oder dem Schnee. Sie ist berechtigt. Sie verdient eine ehrliche Antwort, weder heruntergespielt noch dramatisiert. Also: So läuft es wirklich ab, Tag für Tag, wenn man in der einzigen weißen Wüste Europas Ski fährt, in der der große weiße Jäger noch frei lebt.

Eine weiße Wüste, in der er noch herrscht

Svalbard, das ist Spitzbergen mit seinen Inseln, jenseits des 78. Breitengrades Nord. Ein Archipel, den die Landkarte beinahe vergisst, so weit steigt man nach oben. Ende Mai geht die Sonne nicht mehr unter: Sie zieht tief über den Horizont, das Licht bleibt die ganze Nacht flach, und man fährt unter dieser Mitternachtssonne, die den Schnee stundenlang golden und rosé färbt.

Hier hat der Mensch nie wirklich die Oberhand gewonnen. Ein paar bewohnte Punkte, Longyearbyen, Ny-Ålesund, und ansonsten Fjorde, Gletscher, Hänge, die in ein schwarzes Meer abtauchen. Der Eisbär bewegt sich hier wild umher, auf dem Packeis und entlang der Küsten. Er ist keine Attraktion, er ist keine Kulisse: Er ist der Herr dieses Landes. Und genau das macht Skitouren auf Svalbard so anders als anderswo. Man fährt weder ein Skigebiet ab noch ein Massiv: Man ist Gast eines noch unberührten Gebiets, in dem man die eigene Kleinheit ermisst. Das Norwegische Polarinstitut, das diese Tierwelt genau beobachtet, führt einem gut vor Augen, wie selten dieses Gleichgewicht auf dem Planeten geworden ist.

Ende Mai geht die Sonne nicht mehr unter: Das Licht zieht stundenlang flach über den Horizont.

Das Schiff wählt die Route, das Meer gibt den Takt vor

Alles entscheidet sich an Bord der Noorderlicht. Ein Zweimastschoner, 1910 gebaut, 1991 neu getakelt, Stahlrumpf mit eisverstärktem Vorsteven. An Bord gehen höchstens zwölf Skifahrer — kein einziger mehr. Diese Zahl ist kein Detail des Komforts: Sie ist es, die uns beweglich, unauffällig und entscheidungsschnell hält.

Denn auf Svalbard steht die Route nicht im Voraus auf einem Plan fest. Sie wird über das Meer gewählt, Tag für Tag, indem man das Eis, das Wetter und das Gelände liest. Jeden Morgen schätzt man ab, wo sich das Packeis geöffnet hat, wo der Wind den Schnee verweht hat, wo die Hänge halten. Man geht am Fuß der Hänge an Land, per Zodiac, an einer Stelle, die man geprüft hat, bevor man einen Fuß auf den Boden setzt. Das ist keine Improvisation: Es ist das Gegenteil. Wir lassen uns nur auf Anlandungen ein, die mit Sachkenntnis gewählt wurden. Und das erste Kriterium dieser Wahl, noch vor dem Schnee, ist das, was man von Bord aus ringsum beobachtet hat.

Diese Freiheit des Schiffes ist es auch, die dem Ganzen seine Gelassenheit gibt. Das Basislager schwimmt, verschiebt sich, entfernt sich von einer Zone, die uns nicht gefällt. Man sitzt nie fest.

Die Noorderlicht dient als schwimmendes Basislager; den Fuß der Hänge erreicht man per Zodiac.

Die stille Wache, während man die Felle anlegt

Außerhalb der bewohnten Zonen schreibt die Regelung von Svalbard — erlassen vom Sysselmesteren, dem Gouverneur des Archipels — vor, Vorkehrungen gegen den Bären zu treffen und über ein Abschreckungsmittel zu verfügen. Das ist das Gesetz des Ortes, und es ist gesund. Es sagt nicht „es ist gefährlich, verzichtet darauf"; es sagt „Sie betreten das Reich eines wilden Tieres, verhalten Sie sich entsprechend".

Konkret sieht das nach wenig aus, und gerade deshalb ist es beruhigend. Wenn man anlandet, hält ein erfahrener Profi des polaren Geländes Wache, während man die Felle anlegt und sich organisiert. Der Blick streicht über den Horizont, die Grate, die Eiskanten. Er kennt die Zeichen, er kennt die Distanzen, er ist mit dem von der Vorschrift geforderten Abschreckungsmittel ausgerüstet. Ich mache daraus keine Heldennummer: Faktisch dient diese Ausrüstung nur dazu, niemals gebraucht zu werden. Die ganze Kompetenz besteht darin, den Bären lange zu sehen, bevor er zum Thema wird — und den Tag, die Zone, die Uhrzeit vorab anzupassen.

Da entscheidet sich die wahre Sicherheit: in der Vorwegnahme, im Lesen des Geländes, im Wissen um die Gewohnheiten des Tieres. Die Sicherheitsleitlinien der AECO, die den Betrieb in der Arktis regeln, gehen genau in diese Richtung: Abstand, Beobachtung, Vorbeugung. Wir suchen den Bären niemals. Wir fahren Ski im Wissen um seine Anwesenheit, und dieses Bewusstsein lastet nicht — es strukturiert den Tag mit Ruhe.

Bei der Anlandung wird Wache gehalten, während man sich ausrüstet — ein Blick über den Horizont, ohne Anspannung.

Und dann gehört der Tag ganz dem Gelände

Sind diese Reflexe einmal an ihrem Platz, bleibt nur noch das Skifahren. Und das Skifahren auf Svalbard ist die Reise wert.

Die Tage umfassen vier bis sechs Stunden Aufstieg mit Fellen unter den Skiern, für Höhenunterschiede von 800 bis nahezu 1.000 Metern. Man steigt mit Fellen entlang Kämmen auf, die über den Fjorden thronen, hält am Gipfel inne vor einem Horizont, der niemandem gehört, und kippt dann hinunter zum Meer. Von Isfjorden bis in die Umgebung von Ny-Ålesund endet fast jede Abfahrt im Wasser. Der Schnee Ende Mai, von der tiefen Sonne umgewandelt, bietet diese weiten, gleichmäßigen Schwünge, die man lange in Erinnerung behält.

Was am meisten auffällt, ist im Grunde die Stille. Kein Lift, keine andere Gruppe auf dem Grat, kein Motor. Nur das Knirschen der Felle, der Atem, und manchmal, ganz in der Ferne, das Krachen eines abbrechenden Eisblocks. Der Kopf ist ganz beim Gelände, bei der Spur, bei der Linie, die man nehmen wird. Den Bären weiß man in der Landschaft; er nimmt den Geist nicht ein. Das ist genau, was ich meine, wenn ich behaupte, dass diese Anwesenheit das Skifahren gelassener macht, nicht beunruhigter: Weil sie vorab bedacht wurde, gibt sie die Aufmerksamkeit frei für das, was zählt — das Gleiten.

Aufstieg mit Fellen über den Fjorden: vier bis sechs Stunden Anstrengung, vom Deck zum Gipfel, dann zurück zum Meer.

Am Abend die große Stille und das eisige Wasser

Zurück an Bord stellt sich das arktische Ritual ein. Manche springen ins eisige Wasser des Fjords — ein paar schreiende Sekunden, ein Aufstieg zurück aufs Deck, und das Lächeln, das dazugehört. Der Koch bereitet das Abendessen, das Licht wird nicht schwächer, und die Noorderlicht treibt sacht zur Skizone des nächsten Tages. Vom Deck aus hält man weiter Ausschau: das Walross, ausgestreckt auf einer Packeisscholle, eine helle Silhouette in der Ferne, der Blas eines Wals, der einen Augenblick lang die Ruhe zerreißt. Man beobachtet aus der Distanz, aus der Sicherheit des Bordes. So wollen wir dieser Tierwelt begegnen — niemals anders.

Der Abend an Bord: ein sorgfältiges Dinner, die große polare Stille und das Licht, das nicht erlischt.

Es ist eine Expedition, im vollen Sinne des Wortes. Man lässt sich klaren Sinnes darauf ein und findet eine Natur, wie es sie kaum noch gibt. Der Bär ist darin kein Risiko, das es zu bannen gilt: Er ist die Signatur einer noch wilden Welt — genau jener, die wir zum Skifahren gekommen sind.

Für den Gesamtüberblick über diese Überfahrt, die Noorderlicht und den vollständigen Ablauf lesen Sie das Porträt unserer Ski-&-Segeln-Expedition auf Spitzbergen. Und um den Rhythmus eines typischen Tages zu spüren, vom Deck zum Gipfel und zurück zum Meer, erzählt ihn unser Bericht einer Woche an Bord von innen.

Auf anderen Breitengraden führt uns dieselbe Philosophie des schwimmenden Basislagers entlang der Küsten Grönlands und zwischen die Gipfel der Lofoten.

Wenn Sie der Gedanke, auf Svalbard Ski zu fahren, schon jetzt umtreibt, entdecken Sie die Ski-&-Segeln-Reise nach Spitzbergen und schreiben Sie uns: Wir reservieren gemeinsam eine Option und schauen uns die Termine an.