Zwischen den Birken Hokkaidōs: der leichteste Pulverschnee Japans

Die Mulde öffnet sich auf eine weiße Wand, und dann tauchen die ersten Stämme auf. Man lässt die Oberschenkel locker, knickt in die Knie, und schon beim dritten Schwung steht der Schnee bis zur Hüfte. Ringsum weiße Birken bis zum Horizont, weit auseinander, als hätte sie jemand gepflanzt, der an die Skifahrer dachte. Das Licht fällt in langen, blassen Streifen zwischen die Äste. Man hört nichts – keinen Wind, keine Lifte, nicht einmal den eigenen Atem, so sehr schluckt der Schnee alles. Nur das trockene Rascheln der Ski in einem Pulverschnee, der nichts wiegt.

Das ist es, das Tree Skiing auf Hokkaidō. Keine exotische Spielart des Tiefschneefahrens, kein Trostpreis für Nebeltage: die Handschrift des japanischen Geländes, das, was niemand richtig erzählt und das doch alle suchen, ohne es benennen zu können.

Zwischen den Birken von Niseko steigt der Schnee bis zu den Oberschenkeln, den Rest erledigt die Stille.

Der Wald, der den Schnee trocken hält

Man muss verstehen, warum diese Wälder ein Geschenk sind. Im offenen Gelände ist der Pulverschnee Wind und Sonne ausgeliefert: Er setzt sich, bildet Krusten, verpackt sich zu Platten. Unter den Birken passiert nichts davon. Die Bäume brechen den Wind, filtern das Licht, und die stabile Kälte Hokkaidōs – im Januar oft um die −10 °C, in einer Spanne von −12 bis −4 – hält den Schnee tags darauf noch so trocken wie am Tag seines Falls. Man kehrt mittags in eine bewaldete Mulde zurück, und sie liegt noch unberührt, während der Grat nebenan längst verspurt ist.

Der Motor hinter alldem ist jene sibirische Luft, die über das Japanische Meer streicht, sich mit Feuchtigkeit vollsaugt und ihre Last als leichten Schnee über der Insel abwirft – der berühmte Japanuary, den wir andernorts ausführlich erzählen (siehe unser Beitrag über den leichtesten Schnee der Welt). Was uns hier interessiert, ist, was aus diesem Schnee wird, sobald er unter den Bäumen liegt: der trockenste und frischeste des ganzen Bergs.

Die Birken selbst besorgen den Rest. Die Weißbirke – der Shirakaba – weiter unten, die Erman-Birke – der Dakekaba – weiter oben: Arten mit hellen Stämmen und hoch ansetzenden Ästen, die zwischen sich jene natürlichen Korridore lassen, in denen man Bogen an Bogen reiht, ohne je bremsen zu müssen. Anderswo auf der Welt heißt Skifahren im Wald oft eng slalomen, den Rücken unter den Tannen krümmen. Hier öffnet sich der Wald. Man atmet, nimmt Fahrt auf, wählt seine Linie.

Die Weißbirke, *Shirakaba*: helle Stämme, hoch ansetzende Äste – der Abstand, auf den es ankommt.

Die Weißbirke, Shirakaba: helle Stämme, hoch ansetzende Äste – der Abstand, auf den es ankommt.

Der Schwung: kurze Bogen, Schnee bis zu den Oberschenkeln

Was der Wald wirklich verändert, ist der Schwung. In einem großen, offenen Hang lässt man die weiten Bogen laufen und verschlingt die Höhenmeter. Unter den Birken verdichtet sich der Rhythmus: kurze Schwünge, flinke Kanten, der Blick zwei Bäume voraus, um die nächste Linie zu zeichnen. Der Schnee steigt, fällt, steigt wieder. Jeder Bogen wirft eine Fahne auf, die einem ins Gesicht zurückkommt.

Diese Kadenz hat etwas Hypnotisches. Man gerät in einen Zustand, in dem der Körper allein entscheidet, in dem man nicht mehr an Technik denkt. An den besten Nachmittagen fährt man dieselbe Mulde dreimal an und bekommt nie genug. Vielleicht spricht man deshalb von JAPOW wie von einer Droge: Es ist nicht die Schwierigkeit, die süchtig macht, es ist die Leichtigkeit – dieser Eindruck, der Berg trage einen.

Das Relief Hokkaidōs spielt für Sie. Die bewaldeten Hänge sind rollend, nie übermäßig steil, mit Wellen, die als kleine natürliche Sprungschanzen taugen. Ein Wettkampfniveau braucht es nicht. Man muss seinen Pulverschnee halten und mit ein wenig Leichtigkeit Schwung an Schwung reihen können – den Rest schenkt Ihnen der Wald.

Das rollende Relief macht aus jeder bewaldeten Mulde einen Spielplatz.

Wo man ihn sucht

Drei Namen kehren wieder, wenn von den schönsten Wäldern der Insel die Rede ist. Hanazono und Annupuri, im Massiv von Niseko, wo die bewaldeten Mulden lang und gleichmäßig abfallen. Rusutsu, etwas abseits, dessen Wälder zur Adresse für alle wurden, die gern zwischen den Bäumen fahren. Und Furano, weiter im Zentrum, noch kälter, dessen Schnee als einer der trockensten Hokkaidōs gilt.

Wir nennen sie als Gelände, nicht als Adressen: Das Schöne daran ist gerade, von einem zum anderen zu ziehen, je nachdem, wo in der Nacht der Schnee gefallen ist. Genau das ist das Prinzip des Safaris – dem Pulverschnee folgen, statt an einem Sektor kleben zu bleiben. Wo diese Wälder liegen, wie die Zonen ineinandergreifen, haben wir in unserem Überblick über das Tiefschneefahren auf Hokkaidō zwischen Niseko, Furano und Asahidake kartiert. Und um die schönsten Mulden zu erreichen, zählt es genauso, den Waldrand an der richtigen Stelle zu queren – darum geht es in unserem Beitrag über Niseko abseits der Pisten und die Tore zum Backcountry.

Bei klarem Wetter überragt ein Wahrzeichen alles: der Yotei, 1 898 Meter, der „Fuji von Ezo", ein perfekter Kegel, der über den Wäldern aufsteigt. Man blickt viel zu ihm hinauf, aus den Mulden heraus. Für alle, die ihn lieber auf Fellen im Aufstieg erklimmen wollen, statt ihn von unten zu bewundern, hat er seine eigene Geschichte, der Yotei auf Fellen.

Der Yotei wacht über die Wälder von Niseko – Wahrzeichen und Versprechen.

Der stille Luxus eines Bergführers, der den Wald liest

Hier ändert die Begleitung alles, und nicht so, wie man denkt. Einen tiefen Wald zu fahren ist keine Frage des Mutes, sondern des Lesens. Welche Mulde am meisten frischen Schnee abbekommen hat. Wo die Bäume am günstigsten auseinanderstehen. Welche Flanke der Nachtwind verschont hat. Wann von einem Sektor in den nächsten zu wechseln ist, um den ganzen Tag auf Unberührtem zu bleiben.

Dieses Lesen erledigt ein staatlich geprüfter Bergführer, der diese Wälder kennt, wie nebenbei. Er hält die Gruppe zusammen – im tiefen Schnee rund um die Stämme fährt man in Sichtweite voneinander, das ist das Einmaleins –, er wählt die Linien, er bringt Sie dorthin, wo der Schnee am besten ist, in dem Moment, in dem Sie da sind. Das ist kein Zwang, das ist Komfort: der eines Geländes, das schon für Sie gelesen wurde, in dem Ihnen nur noch das Fahren bleibt. Die Wachsamkeit im Tiefschnee gehört zum Handwerk dessen, der diese Wälder kennt; lokale Netzwerke wie das Japan Avalanche Network dokumentieren die Schneedecke der Insel, und ein guter Bergführer bezieht das ein, ohne je ein Angstthema daraus zu machen. Man genießt, in guter Begleitung.

Auch deshalb arbeiten wir in kleinen Gruppen – höchstens drei Gruppen zu sechs. Einen Wald fährt man nicht im Konvoi. Zu sechst dreht man schnell, hält den frischen Schnee, kommt im eigenen Tempo voran.

Sechs Skifahrer, ein ortskundiger Guide, der die Mulden kennt: So bleibt der Wald den ganzen Tag frisch.

Das Januar-Safari

All das vereint unser Ski Safari Hokkaido: zehn Tage – oder sieben, oder fünfzehn –, in denen man dem Schnee von Wald zu Wald folgt, auf Freeride-Touren und im Freeride, in einem Gelände, das ein gutes Skiniveau verlangt, aber einen maßvollen körperlichen Einsatz, mit Tagen in der Größenordnung von +800 Höhenmetern. Immer im Januar – dem Monat, in dem Hokkaidō alles gibt.

Und die Abende an ihrem richtigen Platz: das dampfende Bad im Onsen, wenn die Nacht hereinbricht und draußen der Schnee weiterfällt, das Abendessen im Izakaya, die Nacht im Ryokan, ein paar Minuten von den Hängen entfernt. Skifahren und Ruhe, ohne unnötigen Übergang.

Wenn der Abend kommt, der Onsen unter dem Schnee – die zweite Hälfte des japanischen Tages.

Der Birkenwald Hokkaidōs hat nicht seinesgleichen. Man kann versuchen, ihn zu beschreiben – das Licht, die Stille, der Schnee bis zu den Oberschenkeln –, aber man fährt ihn, ganz erzählen lässt er sich nicht. Am besten kommt man doch einfach selbst und sieht ihn an.

Lust, diesen Winter zwischen den Birken zu fahren? Entdecken Sie das Ski Safari Hokkaido und schreiben Sie uns, um eine Option zu reservieren oder die Januar-Termine anzufragen.