Felle am Ufer, Abfahrt bis ans Meer – Skitouren am Fjord der Ewigkeit
Kurz vor acht Uhr setzt das Beiboot auf dem Kiesstrand auf. Man springt auf Steine, die noch grau vom Frost sind, holt die Ski aus dem Boot, während einer aus der Crew die Leine hält – und schon wandert der Blick nach oben: eine Flanke, die direkt aus dem Fjord aufragt, ein schmaler Grat, der das erste Licht einfängt, und ganz unten unser Trawler vor Anker, der mit jeder Spitzkehre kleiner wird. Felle drauf. Es ist kalt, der Schnee knirscht noch. In zwei Stunden ist der Hang aufgefirnt. Ein Aprilmorgen am Fjord der Ewigkeit.
An Grönlands Westküste, rund um Maniitsoq, entscheidet der Schnee nicht allein. Er muss oben noch halten, während unten der Fjord bereits so weit offen ist, dass ein Schiff hineinfahren kann, und der Tag muss lang genug sein, um beides an einem Tag zu verbinden. Diese Rechnung geht im April und Mai auf.
Warum ausgerechnet April und Mai
Die offizielle Tourismusorganisation Grönlands nennt die Spanne klar: die Skitouren-Saison reicht von Februar bis Mai, mit den besten Bedingungen zwischen Mitte März und Mitte Mai. Unser Zeitfenster liegt am oberen Ende dieser Spanne: April und Mai.
Anderswo steht man im Dezember längst auf den Ski. An dieser Küste hilft das wenig, denn im Hochwinter ist der Fjord dicht, und der Tag reicht kaum für einen Aufstieg. Der Frühling dreht beides um. Er hält allerdings nicht lange durch: sobald die Temperaturen steigen, zieht sich der Schnee bis zu den Gletschern hinauf zurück. Bleiben ein paar Wochen, in denen an dieser Küste alles zusammenkommt: tragfähiger Firn, offenes Wasser und unverspurte Flanken. Erst dann sind Skitouren in Grönland überhaupt möglich.
Was der Frühling mit dem Schnee macht
Die winterliche Schneedecke hat sich im April gesetzt. Die Kälte hat sie verdichtet, die Winde haben sie umgeformt, und die Sonne, die jeden Tag ein Stück höher steigt, verwandelt sie langsam. Firn heißt das Ergebnis: nachts härtet er aus, am Vormittag weicht er auf, und für ein paar Stunden liegt jenes gleichmäßige Korn da, in das die Ski sauber schneiden.
Das ändert die Art, Ski zu fahren. Man startet früh, auf noch festem Schnee, der beim Fellaufstieg trägt. Man geht die Expositionen der Reihe nach durch, um jede Flanke in dem Moment zu erwischen, in dem sie sich gerade erwärmt hat, ohne schon durchzuweichen. Die Abfahrt zieht dann über einen weichen Teppich, vom Gipfel bis ans Meer, und der Ski läuft von selbst. Es ist der Schnee, für den man im Frühjahr hierherkommt.
Auch die Stabilität lässt sich lesen. Die großen, offenen Flanken, die zum Fjord hinabziehen, verlangen ein Urteil über den Triebschnee und eine Entscheidung über Linie und Uhrzeit. Unsere Bergprofis verbringen ihre Vormittage genau damit: die Schneedecke lesen, testen, entscheiden. Risikofreiheit verspricht im Gebirge niemand seriös; steuern lässt sich das Risiko sehr wohl, mit Können und der richtigen Ausrüstung.
Wenn der Abend kein Ende nimmt
Maniitsoq liegt knapp südlich des Polarkreises. Weit genug im Norden, dass der Frühling den Tag spürbar dehnt: die Nacht schrumpft auf eine lange, flache Dämmerung über den Graten zusammen. Die Sonne geht am Ende unter, sie zögert nur lange damit und kommt früh zurück.
Für den Skitag ändert das einiges. Man muss den Aufstieg nicht gegen die Uhr planen, und der Abend gehört einem, weil das Licht ohnehin bleibt. Und wenn man zum Schiff zurückkommt und die Schuhe auszieht, liegt draußen noch immer dieses flache Gold auf den Gipfeln, während man vom Deck aus die eigene Spur des Tages sucht und meistens auch findet.
Am Ende entscheidet das Meer
Am Fjord der Ewigkeit startet man weder aus einem Skigebiet noch von einer Hütte. Man startet vom Schiff. Unser Trawler fährt den Fjord hinauf, geht am Fuß einer Flanke vor Anker, und das Beiboot setzt uns am Morgen an Land ab. Über Nacht wechselt das Schiff die Bucht: neues Tal, jeden Tag eine frische Spur.
Das Zeitfenster fürs Skifahren ist hier zugleich eines für die Schifffahrt. Der Frühling öffnet den Fjord, und erst dann kommt man an die Flanken heran, die oben noch Schnee tragen. Genau deshalb heißt die Antwort auf das „Wann“ April und Mai.
Der Fjord trägt einen grönländischen Namen, Kangerlussuatsiaq; auf Dänisch heißt er Evighedsfjorden, auf Englisch Eternity Fjord. Das Land ringsum ist Inuit-Land, seit Jahrtausenden bewohnt. Dörfer säumen die Küste, und mitunter legt man dort an. Man kommt als Gast; wie man sich in der Arktis gegenüber Menschen und Tieren verhält und wie man mit dem Eis umgeht, halten die Richtlinien für Expeditionskreuzfahrten in der Arktis fest, und wir richten uns danach.
Schneerücken, offene Flanken, Linien bis ans Meer
Die Aufstiege reichen bis etwa 1.400 m, bei täglichen Höhenmetern von durchschnittlich 800 bis 1.300 m. Man steigt vom Ufer auf Fellen auf, erreicht einen Rücken oder eine Schulter und kippt in eine Abfahrt, die bis ans Meer läuft, so nah wie möglich an den Gletscherzungen.
Diese Durchgängigkeit macht den Reiz des Fjords der Ewigkeit aus. Selten sind die Orte, an denen man die Ski am Ufer anschnallt und am Ende der Abfahrt genau dort wieder steht, die Felle noch im Rucksack. Breite Rücken, große offene Flanken, Gletscherzungen, die bis in den Fjord reichen: an dieser Küste Westgrönlands zieht das Gelände vom Gipfel bis ans Wasser durch, und einen Lift gibt es nirgends. Wie eine ganze Woche zwischen Ankerplatz und Gipfel abläuft, steht in unserem Bericht über eine Woche Ski & Sail; hier macht das Schiff die Arbeit, während man schläft.
Für wen das gemacht ist
Nötig ist ein sicheres Skiniveau im Tiefschnee: bei jedem Schnee abfahren können, auf anspruchsvollen Flanken, abseits jeder Markierung. Dazu die Kondition, sechs Tage hintereinander einen langen Aufstieg zu gehen und abends noch Lust auf den nächsten zu haben. Gedacht ist die Woche für erfahrene Tourengeher, die genau das suchen. Wer wissen will, wo er steht, findet die Antwort in unserem Artikel darüber, welches Können ein Ski-Abenteuer verlangt.
An Bord sind maximal zwölf Gäste. Gefahren wird in zwei Sechsergruppen, begleitet von drei Bergprofis, und jeder Tag richtet sich nach Schnee, Wetter und Gruppe. Das Sicherheitspaket ist gestellt: ABS®-Lawinenairbag, LVS, Schaufel und Sonde.
Der Rahmen der Woche
Die Reise dauert acht Tage bei sechs Skitagen, mit sieben Nächten an Bord in der Doppelkabine und Vollpension. Treffpunkt ist Kopenhagen, eingeschifft wird in Maniitsoq, danach geht es hinauf zum Fjord. Das Leben an Bord, der Ankerplatz, der Tisch am Abend: davon handelt unsere Erzählung vom Trawler am Fjord der Ewigkeit. Wo Grönland im Kalender des Nordens liegt, haben wir Monat für Monat aufgeschlüsselt.
Auf einen Blick
Ziel · Fjord der Ewigkeit (Kangerlussuatsiaq), Maniitsoq, Westgrönland
Zeitraum · April und Mai, Termine auf Anfrage
Format · 8 Tage / 6 Skitage, 7 Nächte an Bord in der Doppelkabine, Vollpension
Gelände · Aufstiege bis etwa 1.400 m, 800 bis 1.300 Höhenmeter pro Tag, Abfahrten bis ans Meer
Gruppe · maximal 12 Gäste in zwei Sechsergruppen, drei Bergprofis, Sicherheitspaket gestellt
Niveau · ein sicheres Skiniveau im Tiefschnee und die Kondition für sechs aufeinanderfolgende Skitage
Preis · 8.500 € pro Person, ohne Flug
Häufige Fragen
Wann ist die beste Zeit für Skitouren in Grönland?
April und Mai. In diesen Wochen hat sich der Winterschnee gesetzt und verwandelt, der Tag ist lang, und der Fjord lässt sich befahren. Die grönländische Tourismusorganisation setzt die besten Bedingungen zwischen Mitte März und Mitte Mai an.
Wie viele Skitage?
Sechs Tage Skitouren auf einer achttägigen Reise, mit sieben Nächten an Bord.
Welches Skiniveau ist nötig?
Ein sicheres Skiniveau im Tiefschnee und die Kondition für sechs lange Aufstiegstage in Folge. Die Woche richtet sich an erfahrene Tourengeher.
Was ist im Preis enthalten?
Die Nächte an Bord in der Doppelkabine, die Vollpension, die Betreuung durch unsere Bergprofis und das gestellte Sicherheitspaket. Der Flug kommt hinzu.
April und Mai vergehen an dieser Küste schnell. Wenn der Fjord der Ewigkeit ruft: sprechen wir über Ihre Termine – die Seite der Ski-&-Sail-Reise nach Grönland fasst das Wesentliche zusammen.
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